Lentement, nous trouvons notre rythme "vers le nord". Pendant les quelques centaines de kilomètres suivants, nous suivons la rivière Ziz.
La vallée du Ziz elle-même s'étend sur environ 280 kilomètres et est formée par la rivière du même nom. Le (la ?) Ziz prend sa source dans le Haut Atlas oriental et coule jusqu'à la frontière avec l'Algérie, où il finit par se perdre dans le Sahara. Notre voyage nous mène à travers des gorges profondes et le long de vastes palmeraies. Nous devons nous arrêter à plusieurs reprises pour admirer le paysage à couper le souffle et, bien sûr, pour le photographier.
Ah, à propos : avec une récolte annuelle de plus de 100 000 tonnes, les dattes sont un véritable trésor pour le pays. Les Marocains dégustent leurs dattes au petit-déjeuner avec du thé à la menthe, comme source d'énergie naturelle entre les repas ou dans de nombreux plats traditionnels. Sur les marchés colorés, les fruits brillants s'empilent en petites pyramides, mais nous achetons nos dattes sur place, dans les oasis.
Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers un camping qu'on nous a recommandé. Près d'Aoufous, nous tournons vers un endroit insignifiant qui se révèle être un véritable paradis. Pour nous accueillir, nous sommes gâtés avec du thé, quelques dattes et immédiatement une invitation à dîner. Juste devant notre camping-car s'étend un immense verger de dattes - notre jardin de devant pour les prochains jours. Le dîner est alors servi dans notre Felix : probablement le meilleur tajine que nous ayons jamais eu au Maroc.
Aoufous est moins touristique que les grandes villes comme Erfoud ou Merzouga, mais elle séduit par son atmosphère calme et authentique. En plus de la production de dattes, de nombreux habitants pratiquent l'agriculture en utilisant des systèmes d'irrigation traditionnels comme les khettara, des canaux d'eau souterrains.
Nous avions prévu de ne passer qu'une nuit, mais nous restons plus longtemps. Le lendemain, le gérant du camping nous emmène faire une randonnée dans la "Palmerie", comme les locaux appellent les palmeraies. Nous apprenons que les palmiers dattiers sont en fait des herbes et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. Ils commencent à porter des fruits à partir de l'âge de six ans. Pour un palmier mâle, il y a environ 50 femelles - une sorte de "polygamie". Le plus étonnant, c'est que les palmiers sont presque exclusivement pollinisés à la main. Ahmed nous montre les graines mâles, les inflorescences femelles et nous explique tout le processus de pollinisation. Ce n'est pas encore le moment, mais d'ici deux à trois semaines, les palmiers seront prêts à être pollinisés.
D'ailleurs, de nos jours, un palmier peut produire environ 50 à 100 kilos de dattes par an. Autrefois, c'était différent, car on en savait moins sur l'entretien des palmiers et on utilisait les dattes principalement pour sa propre consommation. Aujourd'hui, on veut récolter et vendre plus, donc les palmiers sont plantés plus loin les uns des autres, l'irrigation est plus structurée et dans les palmeraies, on cultive en plus des haricots, du blé et d'autres plantes. L'avantage est que la surface est utilisée plusieurs fois et que le sol se dessèche moins, car les palmiers ont besoin de beaucoup d'eau.
Tout ce qui se trouve sur les palmiers est utilisé : les feuilles de palmier desséchées servent à isoler les maisons, à tresser des paniers, des clôtures ou des balais et sont un excellent combustible. Si un palmier meurt, le tronc est utilisé comme du bois pour la construction de maisons. Les animaux peuvent grignoter les dattes qui tombent. Les branches des palmiers sont vendues sur les marchés.
Pendant la randonnée, nous voyons à plusieurs reprises des troncs de palmiers noirs qui ont l'air brûlés. En 2021, il y a eu un grand incendie de palmiers qui a embrasé tout le bosquet. La récolte de 2021 et 2022 a été complètement perdue. Mais les palmiers eux-mêmes survivent et produisent à nouveau des fruits à partir de la troisième année après l'incendie, même si au début ils sont moins nombreux. La quatrième année, tout revient à la normale, à condition qu'il y ait suffisamment d'eau. L'un des avantages de l'incendie est la santé de la population de palmiers : Les années de sécheresse, les palmiers sont souvent attaqués par des coléoptères qui les affaiblissent de l'intérieur. Le feu détruit ces coléoptères et on est à nouveau tranquille pendant de nombreuses années face à ce type de destruction des récoltes.
Nous nous promenons dans le village, d'abord dans la partie ancienne, presque inhabitée, puis plus loin dans la "nouvelle ville". Ahmed nous invite chez sa famille, où nous grignotons du thé, des gâteaux et de la délicieuse pâte de sésame. A ma grande surprise, les femmes de la maison sortent des vêtements traditionnels et veulent que je les essaie. Bien que je me sente un peu mal à l'aise, je me lance. Tout à coup, je me retrouve en tenue de mariage au milieu de la famille et je dois me faire photographier. C'est une de ces situations bizarres qui se produisent toujours en voyage : Il suffit de sourire gentiment et de participer. Après les photos, je peux à nouveau me changer et nous revenons à la convivialité du thé et du gâteau.
Les journées ici sont tout simplement merveilleuses : le matin, le pain est cuit dans le four d'argile et nous pouvons regarder et chaque jour, un des pains est pour nous. Cependant, les pains ne durent pas longtemps chez nous, du pain chaud, du beurre frais, Amlou chéri et la confiture faite par les copines et nous devenons faibles, très faibles.
A un moment de la matinée, nous sommes appelés à prendre le thé. Au milieu de la place, Ahmed et son frère ont installé une table, il y a du thé pour tout le monde et nous bavardons tranquillement. "Où trouver les meilleures dattes ?", "Où acheter ces jolis plateaux en argent ?" ou "Que faire quand une tempête de sable arrive ?" Les matinées s'écoulent dans la convivialité avec les autres campeurs. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est ce qui fait leur charme !
En fait, nous voulions déjà repartir depuis longtemps, mais le vendredi, jour du couscous, est arrivé. Et donc, pour le déjeuner, nous nous asseyons avec tous les autres autour d'une longue table et nous nous laissons gâter. Nous passons l'après-midi à boire du café, du thé et des sucreries marocaines sous la tente berbère. Nous bavardons, une Française m'aide à démêler ma laine fraîchement achetée et nous rions comme nous ne l'avons pas fait depuis longtemps.
Si nous partons demain ? On verra bien...
Merci de m'avoir accompagné
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