Notre voyage nous mène à Fès, une ville qui non seulement abrite l'une des plus anciennes universités du monde, al-Qarawīyīn, mais qui est aussi l'une des quatre villes royales du Maroc - avec Marrakech, Meknès et Rabat. Ces villes ont une importance historique particulière, car elles ont servi de capitale au Maroc tout au long de l'histoire. La fondation de Fès est le résultat d'une dispute père-fils dont les détails nous échappent. Nous avions apparemment des choses plus importantes à faire.
Car nous devons d'abord nous rendre en ville - une idée vraiment aventureuse un vendredi soir pendant le carême. Les routes d'accès sont à plusieurs voies et complètement bouchées. Nous sommes au milieu. Nous apprenons rapidement que les trois voies se transforment en six dès qu'il y a un millimètre d'espace. Les voitures se faufilent dans le moindre espace et personne ne semble s'inquiéter du fait que rien n'avance à cause de ce chaos de circulation en forme de Tétris. Au lieu de réfléchir, on klaxonne - la panacée apparente, mais qui ne sert à rien. Nous restons des heures dans les embouteillages pour franchir environ quatre ronds-points et peut-être deux kilomètres au total.
A côté de nous, une ambulance hurle sans cesse, devant nous, un bus de ligne avance millimètre par millimètre. Rien ne va plus. Faire de la place pour l'ambulance ? C'est impossible. Tout est bouché. Gerd reste détendu, tandis que je suis de plus en plus agacé par les klaxons et la sirène. A un moment donné, nous rions tous les deux de ce trafic étrange et inutile qui nous semble venir d'un autre monde. (Et comme ici, pendant le ramadan, on ne mange pas et on ne boit pas pendant la journée, il est logique de penser que moi non plus, je ne serais pas tout à fait logique si je m'engageais dans le jeûne quotidien).
Mais finalement, l'embouteillage se résorbe et nous roulons jusqu'à un emplacement situé à seulement 30 mètres de la médina. Nous décidons de rester ici pour le moment. Nous nous installons, nous nous reposons et nous nous promenons une première fois dans ce qui est censé être la plus grande médina du Maroc.
Bien sûr, il est aussi écrit en gros sur notre front : "Touristes, touristes riches, prêts à se faire avoir" ! A peine abordés, nous sommes déjà pris au piège. Nous devrions pourtant le savoir mieux maintenant, mais le trafic nous a probablement fait perdre le peu de bon sens qui nous restait. Nous nous laissons donc guider par un guide autoproclamé à travers les ruelles, pour visiter peu après l'une des célèbres tanneries et teintureries. Le guide n'a pas beaucoup d'informations, mais il connaît le chemin. (GoogleMaps nous l'aurait d'ailleurs indiqué).
Après avoir visité une petite tannerie, nous observons quelque chose d'intéressant : Je pourrais faire office d'autorité ici si je le voulais. Et cela fonctionne ainsi (comme je le savais dans d'autres pays arabes, mais que j'avais oublié): Gerd, en tant qu'homme, se voit naturellement demander de l'argent, il doit agir. Lui, le calme, a certes insisté, mais si calme que cela est pris comme une nouvelle invitation à agir. Je remarque que Gerd commence à s'énerver et à réagir de manière légèrement désagréable. C'est précisément ce que nous voulons éviter à chaque fois.
Je commence donc ma partie : avec un contact visuel ferme femme-homme, ce qui est plutôt inhabituel, je dis très clairement que c'est le dernier prix. Maintenir le contact visuel, être clair et montrer de l'assurance (malgré l'agacement total et l'ignorance absolue de ce qui est juste). Une fois de plus, nous remarquons : Quand les femmes font une annonce claire, nette et amicale, les hommes, surtout les plus jeunes, se taisent immédiatement et nous laissent tranquilles. Hmm, est-ce que c'est un truc de "maman a toujours raison" ? Nous ne le saurons jamais. Mais c'est passionnant. J'essaierai encore quelques fois, car mes recherches sur le terrain ont besoin de preuves. Et : ça marche à chaque fois.
Maintenant, nous flânons à nouveau dans les ruelles. En raison du ramadan, de nombreux restaurants sont fermés, du moins le soir, autour du coucher du soleil. Plus tard dans la soirée, nous nous retrouvons dans un petit restaurant de coin, commandons comme d'habitude une soupe marocaine, notre harira, et sommes plus que satisfaits.
En raison de l'alerte météo, nous décidons de rester ici une semaine. Nous sommes à l'abri du vent sur une légère pente, la pluie peut donc s'écouler sous nous et les inondations ne sont pas à craindre. Et le mieux, c'est qu'en quelques secondes, nous sommes dans la médina, qui nous a offert tout ce dont nous avions besoin - musées, mosquées, écoles coraniques, promenades, achats, sans oublier les cafés.
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